Blocage 101 : comment finir vos tricots comme une pro

Pourquoi le blocage est important

Vous venez de rabattre votre dernière maille. La pièce est terminée, non ? Pas tout à fait. Le blocage est l'étape la plus transformatrice de la finition d'un projet tricoté, et le sauter revient à préparer un gâteau en oubliant le glaçage. C'est techniquement comestible, mais vous passez à côté de la moitié de l'expérience.

Le blocage est le processus qui consiste à mouiller ou à passer à la vapeur votre tricot terminé et à lui donner ses dimensions finales. Il uniformise la tension, ouvre les motifs de dentelle, lisse le jacquard et donne à votre étoffe un tombé soigné et professionnel. Cette écharpe qui roule sur les bords ? Le blocage la dompte. Ces motifs de dentelle qui ressemblent à un filet froissé ? Le blocage en révèle la géométrie. Ces pièces de pull qui ne correspondent pas tout à fait aux mesures du schéma ? Le blocage les fait coïncider.

La différence entre un tricot bloqué et un tricot non bloqué est souvent assez spectaculaire pour changer entièrement votre opinion sur un projet. De nombreuses tricoteuses ont sauvé des projets « ratés » en les bloquant correctement.

Les trois méthodes de blocage

Il existe trois principales méthodes de blocage : le blocage humide, le blocage à la vapeur et le blocage par pulvérisation. Chacune fonctionne différemment et convient à des fibres et des situations différentes. Savoir quand utiliser chaque méthode est aussi important que de savoir comment la mettre en œuvre.

Méthode	Idéale pour	Durée	Effort	Compatibilité des fibres
Blocage humide	Dentelle, laine, alpaga, coton	12 à 24 heures de séchage	Moyen	La plupart des fibres naturelles
Blocage à la vapeur	Coutures, retouches rapides, mélanges de laine	1 à 2 heures	Faible	Laine, mélanges de laine (PAS l'acrylique)
Blocage par pulvérisation	Ajustements mineurs, fibres délicates	6 à 12 heures de séchage	Faible	La plupart des fibres, y compris certaines synthétiques

Ce dont vous aurez besoin

Avant de commencer, rassemblez votre matériel. Vous n'avez pas besoin d'outils spécialisés coûteux, mais le bon équipement rend le processus bien plus fluide.

Fournitures essentielles

• Tapis de blocage : des tapis en mousse à emboîter (ceux vendus pour les aires de jeu des enfants conviennent parfaitement). Il vous faut une surface suffisante pour étaler votre pièce à plat. Un jeu de 8 à 10 dalles couvre la plupart des projets.
• Épingles inoxydables : des épingles en T ou des épingles de blocage spécialisées. Les épingles à coudre ordinaires dépannent, mais les épingles en T s'enfoncent plus facilement dans les tapis en mousse. Choisissez de l'acier inoxydable pour éviter les taches de rouille sur l'étoffe humide.
• Une bassine ou une cuve : assez grande pour immerger votre projet. Un évier propre, un bac en plastique, ou même une baignoire pour les grandes pièces comme les couvertures.
• Des serviettes propres : pour rouler et presser afin d'évacuer l'excès d'eau. Les serviettes de bain conviennent bien.
• Un mètre ruban : pour vérifier les dimensions par rapport au schéma de votre modèle.
• Des fils de blocage (facultatifs mais recommandés pour la dentelle) : des fils fins et flexibles qui se passent dans les bords des pièces de dentelle pour obtenir des lignes parfaitement droites. Ils font gagner énormément de temps par rapport à l'épinglage de chaque point.

Pour le blocage à la vapeur

• Un défroisseur ou un fer avec fonction vapeur : un défroisseur à main est idéal. Si vous utilisez un fer, vous le tiendrez au-dessus de l'étoffe, sans la presser directement.
• Une pattemouille : un tissu de coton fin ou de la mousseline pour protéger votre tricot de la chaleur directe.

Méthode 1 : le blocage humide (pas à pas)

Le blocage humide est la méthode la plus complète et donne les résultats les plus spectaculaires. C'est la référence absolue pour la dentelle, les torsades et tout projet nécessitant une remise en forme importante.

Étape 1 : faites tremper votre pièce

Remplissez une bassine d'eau froide à tiède. Ajoutez une petite quantité de lessive pour laine (Eucalan et Soak sont des options sans rinçage populaires) ou une goutte de liquide vaisselle doux. Immergez votre tricot et appuyez doucement dessus jusqu'à ce qu'il soit complètement imbibé. N'agitez pas, n'essorez pas et ne frottez pas l'étoffe.

Laissez tremper 15 à 20 minutes. Cela laisse aux fibres le temps de se détendre complètement et d'absorber l'eau. Les fibres de laine possèdent des écailles qui s'ouvrent une fois mouillées, ce qui permet de les remettre en forme. C'est là toute la science qui explique pourquoi le blocage fonctionne si bien sur les fibres animales.

Étape 2 : éliminez l'excès d'eau

Sortez votre pièce de l'eau en la soutenant par en dessous. Ne soulevez jamais un tricot trempé par un seul bord, car le poids de l'eau peut l'étirer de façon irréversible.

Étalez la pièce sur une serviette propre et sèche. Roulez la serviette avec le tricot à l'intérieur, comme un biscuit roulé, et pressez doucement. Montez sur la serviette roulée si nécessaire, même si presser avec les mains suffit généralement. Déroulez et recommencez avec une partie sèche de la serviette si la pièce goutte encore.

Votre tricot doit être humide mais ne plus goutter une fois l'opération terminée.

Étape 3 : épinglez en forme

Disposez vos tapis de blocage et placez-y votre pièce. À l'aide des mesures du schéma de votre modèle, étirez doucement la pièce jusqu'à ses dimensions cibles. Épinglez le long des bords, en commençant par les coins puis en comblant les espaces.

Pour la dentelle : épinglez de manière généreuse. La dentelle est faite pour être étirée. Chaque pointe d'une bordure de dentelle reçoit sa propre épingle. C'est là que les fils de blocage font gagner du temps. Passez un fil dans les boucles du bord, puis épinglez le fil à chaque extrémité et au milieu plutôt que d'épingler chaque maille.

Pour les torsades : n'étirez pas en largeur. Les torsades doivent rester rebondies et en relief. Épinglez la pièce à la bonne longueur et laissez les torsades conserver leur largeur naturelle.

Pour le jacquard : épinglez de façon régulière. Le jacquard à fils flottants a tendance à godailler là où les flottés sont trop tendus. Le blocage humide détend ces flottés et uniformise l'étoffe. Épinglez aux dimensions du modèle sans la forcer à s'élargir au-delà de ce que veulent les mailles.

Pour les pièces de vêtement : faites correspondre chaque pièce au schéma. Si vos panneaux avant et arrière doivent avoir la même largeur, mesurez-les et épinglez-les de façon identique. De petits écarts de tricot deviennent de gros problèmes lors de l'assemblage si vous ne les corrigez pas au blocage.

Étape 4 : laissez sécher

Laissez votre pièce épinglée jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. Cela prend généralement de 12 à 24 heures selon l'humidité, la fibre et la grosseur du fil. Ne précipitez pas cette étape avec un sèche-cheveux ou un chauffage. Un séchage inégal peut créer une tension inégale.

Un ventilateur dirigé vers les tapis de blocage accélère le séchage sans apporter de chaleur. Dans les climats humides, envisagez un déshumidificateur dans la pièce.

Une fois complètement sec, retirez les épingles. Votre pièce conservera sa forme bloquée à l'usage et au lavage délicat. La plupart des fibres naturelles doivent être re-bloquées après chaque lavage, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses tricoteuses lavent leurs vêtements finis à la main.

Méthode 2 : le blocage à la vapeur (pas à pas)

Le blocage à la vapeur est plus rapide que le blocage humide et convient bien aux finitions, à l'ouverture des coutures et à une remise en forme rapide. Il est particulièrement utile lorsque vous avez déjà assemblé un vêtement et que vous devez lisser les jonctions.

Étape 1 : épinglez votre pièce

Étalez votre tricot sec sur les tapis de blocage et épinglez-le aux dimensions cibles, exactement comme pour le blocage humide. L'étoffe doit être tendue mais pas trop étirée.

Étape 2 : appliquez la vapeur

Tenez votre défroisseur ou votre fer à 2 ou 3 centimètres au-dessus de la surface de l'étoffe. Laissez la vapeur pénétrer les fibres sans presser le fer sur le tricot. Le contact direct d'un fer chaud peut aplatir vos mailles, écraser les torsades et roussir les fibres.

Déplacez-vous lentement et régulièrement sur toute la surface. Accordez une attention particulière aux bords, aux coutures et à toutes les zones où l'étoffe est inégale. Vous verrez les mailles se détendre et se mettre en place presque immédiatement.

Si vous utilisez une pattemouille, posez-la sur le tricot et faites planer le fer juste au-dessus du tissu. Certaines tricoteuses effleurent légèrement la pattemouille avec le fer, mais n'appuyez jamais avec force.

Étape 3 : laissez refroidir

Laissez la pièce épinglée jusqu'à ce qu'elle refroidisse et sèche complètement, généralement 1 à 2 heures. Les fibres fixent leur forme en refroidissant ; retirer les épingles trop tôt fait donc revenir l'étoffe à son état d'avant la vapeur.

Un avertissement crucial à propos de l'acrylique

Ne bloquez jamais l'acrylique à la vapeur. L'acrylique est un thermoplastique, ce qui signifie que la chaleur en modifie la structure de façon permanente. Trop de vapeur ou un contact direct avec le fer « tuera » l'acrylique, le rendant mou, brillant et sans vie. Les dégâts sont irréversibles. Si vous travaillez avec de l'acrylique ou des mélanges acryliques, utilisez plutôt le blocage humide ou le blocage par pulvérisation.

Méthode 3 : le blocage par pulvérisation (pas à pas)

Le blocage par pulvérisation est la méthode la plus douce et la plus rapide. Il convient aux ajustements mineurs, au rafraîchissement d'une pièce déjà bloquée, ou au travail avec des fibres délicates qui ne devraient pas être complètement immergées.

Étape 1 : épinglez votre pièce

Épinglez votre tricot sur les tapis de blocage aux dimensions cibles.

Étape 2 : pulvérisez abondamment

À l'aide d'un vaporisateur propre rempli d'eau froide, brumisez toute la surface de votre tricot. L'étoffe doit être uniformément humide de part en part, pas seulement en surface. Pour les étoffes plus épaisses, vous devrez peut-être retourner la pièce et pulvériser aussi le dos.

Certaines tricoteuses ajoutent une petite quantité d'assouplissant ou de lessive pour laine dans le vaporisateur.

Étape 3 : laissez sécher

Laissez la pièce sécher complètement pendant qu'elle est épinglée, généralement 6 à 12 heures. Les résultats sont plus subtils qu'avec le blocage humide, mais souvent suffisants pour les étoffes qui ont juste besoin d'une légère uniformisation.

Quelles fibres réagissent à quelle méthode

Tous les fils ne se bloquent pas de la même manière. La composition en fibres de votre fil détermine à la fois l'ampleur de sa réaction au blocage et la méthode à utiliser.

Fibres animales naturelles (laine, alpaga, mohair, cachemire)

Elles se bloquent à merveille avec n'importe quelle méthode. La laine est la fibre la plus réactive au blocage, car ses écailles microscopiques s'imbriquent physiquement lorsqu'elles sont mouillées et se fixent en séchant. L'alpaga n'a pas d'écailles ; il réagit donc au blocage par le poids et la gravité plutôt que par une remise en forme. Soyez prudente avec l'alpaga, car il s'allonge plus que la laine et peut s'étirer plus que prévu.

Fibres végétales (coton, lin, bambou)

Le coton et le lin réagissent bien au blocage humide et deviennent plus doux à chaque cycle de lavage-blocage. Ils ont moins de « mémoire » que la laine, ce qui signifie qu'ils ne reprennent pas leur forme d'origine. Bloquez les vêtements en coton un peu plus petits que la cible, car le coton a tendance à se détendre et à s'agrandir à l'usage.

Le lin en particulier se transforme de façon spectaculaire avec le blocage. Le lin fraîchement tricoté est raide et rêche. Après un blocage humide, il devient fluide et drapé. Le lin s'améliore à chaque lavage.

Fibres synthétiques (acrylique, nylon, polyester)

Les synthétiques sont les plus délicates à bloquer. Elles ont une mémoire de forme limitée et ne réagissent pas à l'eau comme le font les fibres naturelles. L'acrylique peut être bloqué à l'humide ou par pulvérisation pour des améliorations modestes. Comme mentionné ci-dessus, ne passez jamais l'acrylique à la vapeur.

Le nylon mélangé à des fibres naturelles se bloque en fonction de la fibre dominante. Les étoffes en nylon pur ou en polyester ne tirent guère profit du blocage.

Soie

La soie se bloque bien à l'humide mais demande un soin particulier. N'essorez jamais la soie. Pressez l'eau très délicatement et gardez la pièce à l'abri du soleil direct pendant le séchage, car les UV dégradent les fibres de soie. La soie apporte un magnifique tombé une fois bloquée.

Fibre	Humide	Vapeur	Pulvérisation	Remarques
Laine	Excellent	Excellent	Bon	La plus réactive à toutes les méthodes
Alpaga	Bon	Bon	Moyen	S'allonge au blocage, épinglez avec retenue
Coton	Excellent	Bon	Moyen	Bloquez un peu plus petit, il se détend
Lin	Excellent	Bon	Moyen	S'améliore nettement à chaque lavage
Soie	Bon	Prudence	Bon	Pas d'essorage, évitez le soleil
Acrylique	Moyen	Jamais	Moyen	La chaleur tue l'acrylique définitivement
Mohair/Angora	Bon	Prudence	Bon	Épinglez doucement, le duvet peut feutrer à l'agitation

Erreurs de blocage courantes (et comment les éviter)

Sauter le trempage

Un simple bain rapide ne suffit pas. Les fibres ont besoin de 15 à 20 minutes pour s'imbiber et se détendre complètement. Si vous sortez votre pièce après 2 minutes, vous faites du blocage par pulvérisation avec des étapes en plus.

Essorer en tordant

Tordre une étoffe tricotée mouillée déforme les mailles et peut étirer certaines zones de façon permanente et inégale. Roulez toujours dans une serviette et pressez, n'essorez jamais en tordant.

Trop étirer

Les mesures de votre schéma sont des cibles, pas des minimums à dépasser. Si vous épinglez une pièce 5 centimètres plus large que ce que demande le modèle, les mailles se déforment et l'étoffe s'amincit. Faites confiance aux chiffres de la créatrice du modèle.

Retirer les épingles trop tôt

Si l'étoffe est encore un tant soit peu humide lorsque vous retirez les épingles, elle reviendra lentement vers son état non bloqué en finissant de sécher. Vérifiez en touchant le centre de l'étoffe (qui sèche en dernier). Il doit être complètement sec, ni frais ni moite.

Utiliser des épingles qui rouillent

Des épingles en acier ordinaire peuvent laisser des marques de rouille sur les fils de couleur claire. Utilisez des épingles en T en acier inoxydable ou des épingles de blocage dédiées. Si vous voyez la moindre décoloration orange autour d'une épingle, il est temps de renouveler votre stock d'épingles.

Oublier de bloquer votre échantillon

Celle-ci piège les gens avant même qu'ils ne commencent leur projet. Votre échantillon d'échantillonnage doit être bloqué avant d'être mesuré. L'échantillon non bloqué sera différent de l'échantillon bloqué, parfois d'une maille entière sur 10 centimètres. Si vous tricotez tout un pull d'après un échantillon non bloqué, le blocage du vêtement fini pourrait modifier la coupe de façon significative.

Bloquer sur la mauvaise surface

Bloquer sur de la moquette, un matelas ou un parquet peut transférer des odeurs, des dégâts d'humidité ou des peluches à votre projet. Utilisez des tapis de blocage conçus pour cela ou couvrez la surface d'un drap propre. Certaines surfaces en bois peuvent libérer des tanins sur l'étoffe humide et créer des taches brunes.

Quand ne pas bloquer

Il existe quelques situations où le blocage est inutile, voire contre-productif :

• Les côtes qui doivent rester élastiques (comme les poignets et les encolures). Le blocage ouvre les côtes et réduit leur élasticité. Certains modèles vous indiquent de bloquer le corps mais de laisser les bordures côtelées non épinglées.
• Amigurumi et peluches : la tension serrée utilisée pour l'amigurumi est intentionnelle. Le blocage relâcherait l'étoffe et laisserait apparaître le rembourrage.
• Articles destinés à être feutrés : le feutrage implique un rétrécissement et un emmêlement volontaires. Bloquer avant de feutrer ne sert à rien.

Le blocage comme outil de diagnostic

Au-delà d'embellir vos pièces finies, le blocage révèle des choses sur votre tricot. Si votre étoffe s'épanouit joliment et de façon régulière, votre tension est constante. Si une section s'étire plus qu'une autre, c'est là que votre tension a varié. Si les bords roulent même après un blocage généreux, le point pourrait nécessiter une bordure en point de riz ou en point mousse.

Ce type de retour fait de vous une meilleure tricoteuse au fil du temps. Noter les mesures de votre échantillon avant et après le blocage vous aide à prévoir de combien un nouveau fil va changer, ce qui vous aide à son tour à prendre de meilleures décisions de taille.

Une dernière remarque

Le blocage n'est pas une corvée ajoutée à la fin d'un projet. C'est l'étape de finition qui donne vie à votre tricot. La première fois que vous verrez un châle de dentelle froissé se transformer en une toile complexe de motifs parfaitement définis, vous comprendrez pourquoi les tricoteuses expérimentées considèrent le blocage comme non négociable.

Chaque fil est différent. Chaque projet vous apprend quelque chose de nouveau sur le comportement des fibres. Prenez des notes sur ce qui a fonctionné, en particulier la méthode utilisée et de combien la pièce a grandi ou s'est déformée. Ce savoir s'accumule avec le temps, et bientôt vous saurez instinctivement comment traiter n'importe quelle fibre qui se présentera sur vos aiguilles.